پاسخ کوتاه: درب اتوماتیکی که موقع بسته شدن ضربه میزند، معمولاً سرعتش را در انتهای مسیر کم نمیکند. تنظیم «ترمز» یا کاهش سرعت انتهای مسیر در برد بههم خورده، یا برد بعد از قطع برق طول مسیر را اشتباه میشناسد. در بیشتر موارد تنظیم سرعت و Learn مجدد کافی است، ولی ضربهی مداوم را نباید رها کرد؛ به شیشه، هنگر و تسمه آسیب میزند. این راهنما بخشی از خدمات تعمیرکار درب اتوماتیک در تهران است.
در این راهنما
چرا درب اتوماتیک موقع بسته شدن ضربه میزند؟
درب اتوماتیک سالم در ابتدای حرکت شتاب میگیرد و چند ده سانتیمتر مانده به انتها سرعتش را کم میکند تا نرم بنشیند.
به این بخش «ترمز» یا «کاهش سرعت انتهای مسیر» میگویند. اگر این تنظیم بههم بخورد،
لت با سرعت کامل به لت مقابل یا به استاپر میخورد و صدای ضربهی محکم میدهد.
علتهای رایج
- ترمز انتهای مسیر تنظیم نیست: فاصله یا سرعت کاهش سرعت در برد کم است یا صفر شده.
- یادگیری مسیر (Learn) از دست رفته: بعد از قطع برق، نوسان برق یا تعویض قطعه، برد طول مسیر را اشتباه میشناسد و دیر ترمز میکند. اگر همزمان درب گاهی خودش باز و بسته هم میشود، راهنمای درب اتوماتیکی که مدام باز و بسته میشود را هم ببینید.
- تسمهی شل: تسمه روی پولی سُر میخورد و برد موقعیت واقعی لت را گم میکند. معمولاً همراه صدای تقتق از بالای درب است؛ برای تشخیص نوع صدا، راهنمای صدای درب اتوماتیک را بخوانید.
- استاپر یا لاستیک ضربهگیر فرسوده: استاپر جابهجا شده یا لاستیکش از بین رفته است.
- سرعت کلی زیاد: سرعت باز و بسته شدن برای وزن لتها زیاد تنظیم شده است.
- تغییر وزن لت: شیشه عوض شده و سنگینتر شده، ولی برد دوباره تنظیم نشده است.
ضربهی مداوم چه چیزهایی را خراب میکند؟
ضربه فقط صدای آزاردهنده نیست. هر بار که لت با سرعت کامل به انتهای مسیر میرسد،
نیروی آن به چهار بخش منتقل میشود. هرچه تنظیم دیرتر انجام شود، احتمال اینکه بهجای یک تنظیم ساده،
قطعه هم عوض شود بیشتر است.
- شیشه و گیرهها: لرزش مداوم، گیرهها و پیچهای نگهدارندهی شیشهی سکوریت را شل میکند.
- هنگر و چرخ: چرخها زودتر ساییده میشوند و لت کج میشود؛ نتیجهاش بعداً درب پرصدا یا دربی است که کامل بسته نمیشود.
- تسمه و پولی: کشش ناگهانی، تسمه را شل و دندانههایش را فرسوده میکند.
- استاپ و ریل: لاستیک استاپ از بین میرود و ضربه مستقیم به ریل و اپراتور میرسد.
قبل از تماس، اینها را خودتان چک کنید
- آیا ضربه بعد از یک قطعی برق شروع شد؟ اگر بله، به احتمال زیاد Learn مجدد لازم است.
- ضربه فقط موقع بسته شدن است، فقط موقع باز شدن، یا هر دو؟
- آیا همراه ضربه، صدای تقتق یا لرزش از جعبهی بالای درب هم میآید؟ (نشانهی تسمه)
- لاستیک استاپرها در دو انتهای مسیر را نگاه کنید؛ کنده یا جابهجا نشده باشد.
- اگر اخیراً شیشهی لت عوض شده، این را به تکنسین بگویید؛ وزن لت در تنظیم سرعت مهم است.
ضربهی مداوم را جدی بگیرید. اگر ضربه شدید است، تا زمان تعمیر درب را روی حالت «باز دائم» بگذارید تا به شیشه و هنگرها آسیب نرسد.
نمونهی واقعی: رفع ضربهی درب در یک کلینیک
در یکی از پروندههای ثبتشدهی سام گستر در سعادتآباد،
دو لت اپراتور کشویی Häfmax هنگام بسته شدن به هم ضربه میزدند.
پایین دو لت در حالت بسته فاصله داشت و اپراتور فرمان ریموت نمیگرفت. بعد از بررسی،
سرعت ثانویه و سرعت انتهایی دوباره تنظیم شد، لتها رگلاژ شدند و رسیور فرمان برد عوض شد.
ضربه و صدای انتهای مسیر برطرف شد و لتها در پایین همراستا شدند.
تعمیر چطور انجام میشود؟
- تست حرکت درب و اندازهگیری نقطهای که سرعت باید کم شود.
- تنظیم سرعت باز و بسته شدن و فاصلهی ترمز در منوی برد، متناسب با وزن لتها.
- Learn مجدد مسیر تا برد طول واقعی حرکت را دوباره یاد بگیرد.
- بررسی و تنظیم کشش تسمه، استاپرها و رگلاژ لتها.
- تست چندبارهی باز و بسته شدن و کنترل چشمی ایمنی.
منوی تنظیم سرعت و ترمز در هر برند فرق دارد؛ دفترچهی مدلهای رایج در کاتالوگ اپراتورهای درب اتوماتیک آمده است. اگر لاستیک استاپ، تسمه یا هنگر باید عوض شود، مدل سازگار با اپراتور را از قطعات درب اتوماتیک تأمین میکنیم.
هزینه تعمیر درب اتوماتیکی که ضربه میزند
تنظیم ترمز انتهای مسیر، Learn مجدد و تنظیم استاپرها حدود ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان هزینه دارد (شامل ۳۵۰٬۰۰۰ تومان ایابوذهاب). اگر تسمه یا هنگرها ساییده باشند و تعویض لازم باشد، به راهنمای صدای درب اتوماتیک و هزینهی سرویس کامل مراجعه کنید. بازدید و عیبیابی رایگان است. با ابزار پایین همین بخش، هزینهی تقریبی را آنلاین ببینید.